Ese Reloj cambió el rumbo de la relojería dando lugar el primer Reloj-Herramienta, después a este Reloj le incorporarían los números 3, 6 y 9 junto con la palabra Explorer dando vida al reloj con más herencia de la historia, el Rolex Explorer. A casi 70 años de cumplirse esta gran hazaña el Rolex Explorer de la actualidad tiene igual que entonces 36mm de diametro y esteticamente ha cambiado muy poco siendo uno de los Rolex más sutiles y discretos con un bagaje histórico único.
El reloj más importante de la historia se puede ver atrás de un cristal el Beyer Watch and Clock Museum en Zurich.
]]>Raw denim es la tela de mezclilla sin ningún tratamiento, sin lavar ni enjuagar. Se usa directa del entintado de la tela a la confección y a la tienda. Este material es más duro que los jeans de linea y producción masiva.
Una de las particularidades del Raw denim es que la tela se va a marcar y a despintar en las zonas donde tu doblas tus jeans con el uso, por lo que todos los jeans Raw con el tiempo se vuelven únicos.
La mezclilla Raw fue la usada originalmente por Levis en 1873, pero con el tiempo, el crecimiento de la demanda y cambios en la manufactura ha hecho la mezclilla más barata y chafa.
La mezclilla Selvedge tambien data de los años 1800s. Se produce con maquinaria antigua de telar que sólo un puñado de fabricantes la sigue haciendo aún. El telar funciona al pasar un hilo horizontal por un hilo vertical y une todo en las orillas mediante hilos distintos. Esta forma de hilar hace que se usen más hilos por pie cuadrado y permite que el deshilachado se vea mucho mejor.
Una de las formas más faciles de identificar la mezclilla Selvedge es que en las orillas cosidas de la pierna de los jeans hay parte de la tela en blanco y rojo.
La manufactura de esta tela toma mucho más tiempo y por lo mismo cuesta mucho más de tal forma que casi la totalidad de los jeans que puedes comprar no usan mezclilla Selvedge.
Es muy poca la capacidad de producir mezclilla Selvedge con sólo un puñado de fabricas de esta mezclilla en el mundo, la mayoría de estas se encuentran en Japón quienes despues dela segunda guerra mundial le entran a este tema y que en la actualidad son los amos de la mezclilla en el mundo.
Una de las ideas equivocadas más comunes es que toda la mezclilla Raw es Selvedge y viceversa. Pero no es así, Raw significa sin tratar, sin lavar y enjuagar, mientras que Selvedge es la forma en que se teje y a las orillas de la tela.
Concept Racer ahora tiene jeans en mezclilla Raw y también Selvedge, por si estás pensando en cambiar tus jeans y tener unos de mejor calidad aqui puedes encontrar uno de cada uno.
]]>En Japón el Sashiko Boro es considerado un arte y con eso una metáfora de que reparar para seguir usando puede alcanzar el máximo escaño de apreciación que tiene la humanidad. Se hace algo al respecto de las cosas cuando son demasiado buenas para dejarlas.
Hoy surge en el denim como una forma de expresión donde además de los parches tiene la costura a mano con un hilo grueso especial con el que hacen figuras como cruces, círculos y un remendado que es visible en todo momento.
Es la perfección con lo imperfecto, el remendado tiene la intención de ser visto y ser lo que luzca de la prenda, justo al revés que aquí donde escondemos que una prenda ya sea vieja y tenga hoyos o raspones.
Escribo este artículo mientras traigo unos jeans que compré hace años y que con el tiempo se han ido rompiendo en lugares extrañísimos. Los mandé a arreglar con la técnica Sashiko Boro y lo quiero aún más que antes. Hoy justo me los puse con una alegría increíble y fue cuando decidí compartir con ustedes el gusto de arreglar lo que normalmente tiramos.
]]>
EL primer Distinguished Gentleman´s Ride por sus siglas DGR sucedió en Sidney en el año 2012 organizado por Mark Hawwa y en su primera edición fue una vuelta y ya. A partir de la siguiente edición lo convirtió en una fundación donde quienes participaran donaran para el Cancer de Prostata.
El primer año hubo 3000 motociclistas inscritos y ha ido subiendo en número hasta llegar en el 2019 a más de 116000 motociclistas y el año que más se ha recaudado fue el 2018 para llegar a la cantidad de 6,200,000 dólares.
La organización ha ido involucrando a marcas como patrocinadores y organizadores del evento para hacerlo cada vez mejor.
La historia de este evento en la Ciudad México ha sido muy polémica, desde sus inicios con una participación muy modesta de motociclistas y que era una vuelta a visitar las pocas tiendas de motos para que compraras hasta el año 2018 donde fue un desastre y caos. Citaron en el estacionamiento del Estadio Azteca a quienes no les pidieron permiso y donde aparecieron miles de motocicletas, al lugar llegó la policía, había camiones empujando motos para poder salir del estacionamiento, todo era caos y los participantes no tenían ni idea de que hacer, al final todos se fueron por su lado y el organizador mejor se desapareció.
El año siguiente Triumph de México tomó la organización mejorando considerablemente el evento y en el que el ambiente fue muy agradable y ameno.
El 2020 por temas de pandemia fue un evento donde todos rodaban por su cuenta y como todo en ese año se toma como excepción.
Este 2021 veremos como nos va, independientemente de la organización o de que te pones, creo que vale la pena donar a una buena causa y se vuelve una excusa para ver amigos y desempolvar las motos después de un año que nos merecemos un poco de diversión.
Ahora lo más curioso de todo es de donde sale la inspiración de este evento, pues resulta que el organizador vio una foto del personaje principal de la serie de televisión Mad Men, donde aparece en un traje impecable encima de una motocicleta Matchless. Un evento mundial con causa social resultado de la cultura pop.
]]>Las chamarras militares tenían siempre una numeración que es la fecha en la que fueron hechas, la M-65 es una mejora de la M-51 que es a su vez una evolución de la M-43. La M-65 fue hecha para los soldados americanos que se enfilaban a la guerra de Vietnam, era durable y contra el viento, la habían hecho para aguantar los climas extremos del país Asiático. Es la primera vez que se usa el Color Oliva 107 para que fuera acorde con la selva en la que iban a pelear, llevaba Snap Buttons, zipper frontal y cuatro bolsas muy amplias en el frente. El diseño y producción de la chamarra fue encargada a Alpha Industries quien también hizo la icónica MA-1 bomber.
Los soldados regresaron de la guerra con sus muy confiables chamarras y es así como llegan a las calles de Estados Unidos. Los soldados empiezan a usar sus M-65 en las protestas que se llevaban en su país en contra de la guerra por la que pelearon y se convierte en un símbolo de la contra cultura anti-guerra. La misma chamarra se usaba en dos lugares del mundo y se usaba como símbolo de cosas contradictorias al mismo tiempo.
Tuvo posteriormente una transición a ser un símbolo de estilo al ser usada por personajes como Woody Allen en “Annie Hall”, Al Pacino en “Serpico” o Robert De Niro en “Taxi Driver” siendo la chamarra de uso de los héroes americanos post modernos.
Por décadas la M-65 ha asegurado su lugar en el podio del estilo por ser durable, suave, cómoda y multi funcional siendo a su vez simple y elegante. Muchos diseñadores la han retomado como Saint Laurent o Marc Jacobs y la puedes encontrar en todos los blogs de moda de la calle aún a 50 años de su creación.
]]>Los que andan en moto de enduro saben que la riñonera es la mejor forma de cargar con tu herramienta ya que se encuentra posicionada en un lugar donde no causa fatiga y en caso de una caída es donde menos daño puede causar.
Existe una teoría de que fue inventada en 1962 por Melba Stone, pero es una reinterpretación de un accesorio que hay evidencia de él desde los Egipcios, Romanos, Indios Norteamericanos, en la Europa medieval, China y Japón.
En 1991 un par de turistas alemanes descubrieron el cuerpo congelado de Otzi quien tiene 5000 años de antigüedad y a quien le encontraron una riñonera en piel con herramientas y cosas prácticas.
El que hayan sido encontradas en casi todas las civilizaciones es una prueba de que son muy cómodas y prácticas, es decir si sirven.
En la historia reciente ha sido objeto de burlas, de memes y de un resurgimiento por ir de la mano del auge del Streetwear y de las estrellas usándolas.
Son como la cumbia que odias, pero que acabas cantando y bailando en todas las bodas.
]]>
Las marcas se han concentrado en hacerlos cada vez más caros, llamativos, grandes y desproporcionados que parecen que no son para humanos con tal de abarcar más de este mercado creciente. Como todo en el mundo siempre es mejor irse por lo clásico y en este rubro uno de los reyes es el “German Army Trainer” o GAT. En los últimos años hemos visto re ediciones de muchos clásicos como los Stan Smith, New Balance 514 o Nike Cortez. Nuestra predicción es que sigue el GAT.
Se puede reconocer por ser de piel y gamuza en la punta y los costados, llevar la suela color café de goma, tratando de ser muy cómodos y que puedas meter el pie y sacarlo como si fuera una pantufla. Aun cuando su diseño es uno de los más sencillos su historia es muy compleja.
Aun cuando su nombre sugiere tener sus inicios en la milicia la realidad es que es en las olimpiadas de 1936 en Berlín donde los hermanos alemanes Dassler comienzan una empresa de zapatos deportivos y Adolf (Adi pa los cuates) maneja a la capital a convencer a Jesse Owens de usar sus zapatillas para pista con picos en la punta con los cuales se anota 4 medallas de oro. Este éxito se convierte en pedidos para los Dassler que se ven interrumpidos por la Segunda Guerra Mundial y tras ella los hermanos se separan en 1948. Esta separación da lugar a dos de las compañías más importantes del mundo: ADIDAS que es la mezcla de su apodo y su apellido y Rudolf funda PUMA.
En la década de los setentas el ejército pone una licitación muy lucrativa de 500,000 zapatos de entrenamiento para las tropas lo que hizo que los dos hermanos se unieran después de una competencia brutal por décadas. El diseño ganador fue una reinterpretación del zapato de Owens sin picos y aquí es donde se pone bueno mientras que el Wall Street Journal dice que el diseño vino de Adidas el Museo de Historia de Bundeswehr Dresden dice que el diseño es de Puma, compañía que no tiene ningún registro de diseñar un zapato para la armada.
Al final de la guerra fría la armada dejó de producir el GAT y posteriormente como muchas prendas militares como el Bomber Jacket pasó a formar parte de la ropa civil.
La controversia sobre el diseño del GAT hace que a la fecha ninguna de las dos compañías pueda hacer una re edición del mismo. Adidas hace desde los ochentas un zapato muy parecido llamado Samba pero no es igual. Lo curioso es que el diseño al no tener un registro de diseño o patente puede ser hecho legalmente por cualquiera.
]]>Al igual que los Jeans la camiseta blanca ha sido por los últimos 70 años una prenda que no ha cambiado y a la vez ha sido usada, modificada, decorada, coleccionable por todos, desde la prenda más barata hasta motivo de uso de diseñadores con precios estratosféricos.
La camiseta blanca en nuestro país es tan democrática que es el regalo preferido de los partidos políticos en cada elección y por algo sigue siendo el regalo preferido. Todos las usamos y no va a ningún lado pronto.
Nació en el medioevo cuando se hacían de lino, algodón o seda, se hacía en tres piezas, era cosida en los lados y era larga en las mangas donde tenían que salir de la camisa. La finesa de la prenda dependía del estatus socio económico de las personas. El objetivo era mantener los fluidos corporales lejos de la ropa que se lavaba poco y evitaban las rozaduras de la misma. En el siglo XIX cuando las prendas se podían lavar fácilmente la camiseta se volvió prescindible y se fue transformando en una prenda de algodón que no ha cambiado hasta la fecha.
Hoy es una forma de expresión, motivo de exposiciones y sigue siendo una de las prendas más usadas del planeta.
]]>
55 años después de los primeros Jeans de Levi´s en 1905 hace una camisa de trabajo la "Levi´s Blouse 506" tambien llamada la Type I con una sola bolsa al frente y un broche trasero de plata. 16 años después lanza la primera chamarra de mezclilla para ferrocarrileros llamada la 91. La competencia de Levi´s LEE al ver el éxito de la 91 lanza una chamarra más corta con corte vaquero la Slim Jacket. La competencia entre estas dos marcas estaba en su mejor momento y los pantalones no tenían muchos cambios pero las chamarras fue donde podían jugar y cambiar. En el 53 Levi´s lanza la Type II con dos bolsas y sin el broche trasero y esta es la chamarra de mezclilla que hoy conocemos y que sigue siendo la referencia en todo el mundo.
La chamarra de mezclilla ha cambiado poco en 100 años y sigue la lógica de que si algo funciona no lo cambies y no podemos estar más de acuerdo.
Nuestra chamarra es una mezcla de muchas de las referencias del pasado en una chamarra actual, elegante y un corte Tailored, de la cual estamos muy orgullosos.
]]>El inventor de lo que hoy conocemos como Chamarra de Aviador es Leslie Irvin un americano que ya tenía varios inventos anteriores como el sistema Rip-Cord para los paracaídas y fue el primer piloto en aventarse al vacío antes de que el avión fuera en picada. Abrió su fabrica de paracaídas en el Reino Unido donde distribuyó a los ejércitos de todo el mundo.
Hizo la primera chamarra de aviador de piel de oveja que para los estándares actuales es muy pesada pero en los años 30s era muy ligera y daba mucha libertad de movimiento que para pilotear en cabinas muy pequeñas era increíble. la realidad es que fue una obra maestra de diseño por su simplicidad y efectividad; no llevaba bolsas ya que no se requerían para un piloto.
Fue en la segunda guerra mundial donde la producción fue sobrepasada por la demanda al grado que tuvo que subcontratar para entregar a la fuerza aérea británica y de Estados Unidos entre otros.
Justo después de la segunda guerra mundial la Chamarra Irvin dejó de producirse y dio origen a un sin numero de evoluciones de esta chamarra. En los años 70s Simon Green de Moto-Lita trajo de vuelta la chamarra y ahora enfocada a un estilo de vida lejos de los pilotos aviadores.
En los años 80´s Tom Cruise puso muy de moda la chamarra de aviador con la película que lo lanzó al estrellato: Top Gun. Quienes fueron jóvenes en los 80s querían tener su chamarra de piloto como la de Maverick de Top Gun con sus lentes de gota Ray Ban.
Después de dos años de desarrollo, logramos hacer una chamarra de aviador pero ahora para moto con la mejor piel encerada que hay, con cuello, puños y cintura en fleace, un forro interno removible para el frío, bolsas externas e internas y protecciones en los codos, hombros y espalda.
Estamos seguros que es la mejor chamarra que vas a tener en toda tu vida.
]]>Mientras que las mujeres cargan en sus bolsas todo lo necesario para un apocalipsis zombie incluyendo kleenex, los hombres traemos lo mínimo posible pero de igual forma se nos afloja la nariz y acabamos aplicando la de niño chiquito limpiándonos con lo que encontramos. En países como el nuestro donde el calor y el polvo son parte de nuestra cotidianeidad es importante tener con que limpiarnos la cara de vez en cuando. Ahora con la nueva forma de vivir un palicate puede hacer las veces de un tapabocas improvisado cada vez que se nos olvide éste al salir de casa y hasta para limpiar superficies. Hoy más que nunca es importante que el paliacate se lave diariamente.
Pero la razón histórica del pañuelo y hoy del paliacate es la galantería y cortesía de poder dárselo a alguien más que lo necesite y que estén en un estado vulnerable. No hay nada más reconfortante que sentir en nuestras manos y cara algo suave, no porque los tiempos se han ido relajando la caballerosidad se tiene que perder. Además son reusables y contaminan menos.
Como portar un paliacate en estos días? La bolsa trasera de los jeans donde sobresale un poco el paliacate (igual que como antes veíamos los pañuelos en las bolsas del pecho de los trajes hoy en total desuso) o en el cuello enrollado como Boyscout haciéndolo un accesorio de uso diario.
]]>Todos hemos visto la bolsita chica que tienen del lado derecho, es más si vemos unos sin la bolsita hasta raros se ven. Pero para que sirve? y porqué todos la tienen?
La primera cosa que se nos viene a la mente es que es para las monedas, pero cualquiera que haya echado allí algo de monedas sabe que no hay forma de sacarlas ni fácil ni cómodamente y nos damos cuenta de inmediato que no es para eso.
Entonces para que se hizo esta bolsa? Para responder esto tenemos que tener en cuenta que los jeans tienen un diseño de más de 150 años de edad y que fueron hechos para las necesidades de antaño.
La bolsa pequeña fue hecha para guardar los relojes de bolsa. Los relojes de pulsera eran para mujeres y los hombres usaban relojes de bolsa ya que eran delicados y susceptibles a las inclemencias del tiempo por lo que era mejor tenerlos protegidos del agua y polvo. De tal forma que esta bolsa cumplía con la función de proteger estos relojes de bolsillo.
Todavía hay gente que tiene un reloj de bolsa herencia del abuelo, si eres uno de estos afortunados prueba meterlo en la bolsa y verás que entra y sale fácil; y es perfecto para ello.
La pregunta es como para que en pleno siglo XXI seguimos haciendo bolsas para relojes de bolsillo? no lo sé, pero supongo que no van a desaparecer pronto.
]]>Tradicionalmente se hacía en un azul vibrante que se iba decolorando con el sol adoptando el nombre de Blue Work y el uso fue cambiando hasta terminar en la mezclilla, material ideal para el trabajo.
Llegó a este lado del Atlántico y se usó igual que en Europa para el trabajo. En Estados Unidos inmediatamente se usó en mezclilla y adoptó el nombre de Chore Jacket que en español es chamarra de faena. Fue en la industrialización que esta chamarra tuvo su auge y en Estados Unidos en las ciudades más industrializadas como Detroit donde tuvo gran aceptación.
En los últimos años esta chamarra ha tenido un nuevo resurgimiento con hombres que buscan piezas clásicas y cómodas para el día a día.
En Concept encontrarás una re interpretación de una de las piezas de los años 40s con 4 bolsas, corte holgado y botones de concha nácar.
Es una chamarra hecha para durar.
]]>
Cuando Honda entró a los Estados Unidos a vender sus motos, el "hecho en Japón" era sinónimo de barato y chafa, los americanos usaban Harleys, Triumphs o BSA que eran caras, pesadas, difíciles de manejar y chorreaban aceite. Por lo que las motos ligeras de Honda no eran tomadas en serio, pero en cambio Honda si quería ser tomada en serio. Tenían anuncios como "la gente más linda va en Hondas" y la Cub era la moto con la que sostenían sus ventas. En 1962 sacan una nueva moto 250cc CL72 bicilindrica con un escape scrambler alto. Al mismo tiempo la marca japonesa había ganado el Isle of Man en las categorías 125 y 250 pero los americanos ni se enteraban de esto.
En 1962 los hermanos Dave y Bud Edkins querían ser los primeros en recorrer la Baja desde Tijuana a La Paz. Bud Edkins pasaría a la historia por ser el doble que hace el famoso brinco de la barda de alambre de púas en la película El Gran Escape de Steve Mcqueen.
La idea de recorrer la Baja no era romper ningún record, no había nada que romper. Es una hazaña equivalente a ser el primero en llegar al Polo Norte o a la cima del Everest. Era un todo o nada.
El 22 de marzo de 1962 después de salir de trabajar se fueron de Los Ángeles a Tijuana donde en la oficina de correos mandaron un telegrama para que quedara asentada la hora de salida. Con las dos motos totalmente stock excepto las llantas, cadena y amortiguadores; y con las dos llantas delanteras apuntando al sur empezaron a andar. Esa moto tenía una autonomía de 80 kilómetros a full gas y si la cuidabas de hasta 140 kilómetros lo que daba el primer problema ya que la última gasolinera antes de la Paz era en Ensenada por lo que consiguieron a un amigo con una avioneta Cessna que los vería cada 130 kilómetros con gasolina.
El anochecer llegó pasando Santo Tomás y al alba los dos motociclistas se cortaron y se fueron al suelo con un cable atravesado a la mitad del camino (ciertas cosas no cambian en la Baja). En Santa Inés encontraron a la avioneta y tuvieron que quitar la salpicadera trasera de una de las motos por la caída para poder continuar hasta El Arco donde esperaron y esperaron a la avioneta que se había equivocado y había aterrizado en otro lugar. La avioneta despegó cuando estos estaban llegando y jugaron al gato y al ratón durante un buen rato. Siguieron por el Oceano Pacifico porque hay que recordar que no había mapas, cartografía, GPS o nada que los ayudara a navegar y quien ha estado en la Baja sabe de la neblina de la costa del Pacífico que los hizo perderse hasta encontrar unas huellas de motocicletas que siguieron hasta después de un tiempo se dieron cuenta que eran sus propias huellas y con la noche bajando hicieron una fogata y durmieron a la intemperie en una noche muy larga. La avioneta hizo lo mismo sin noticias de los motociclistas.
Al día siguiente siguieron hasta encontrar a dos lanchas de fibra de vidrio que les vendió algo de gasolina y pudieron seguir (ciertas cosas no cambian en la Baja). El encuentro con la avioneta vino en La Purísima, pero la caída del día anterior habría de pasar la factura, al quitar la salpicadera trasera se expuso y rompió el filtro de aire que era de papel y todo el polvo había entrado para hacer un agujero en un cilindro de una de las CL72 a tan sólo 336 kilómetros de la llegada. Los hermanos decidieron separarse con la moto con un sólo cilindro a un paso más ligero siguiendo las huellas de la primera moto que llegó a la oficina de correos de La Paz 39 horas y 56 minutos después de su salida en Tijuana y 952 millas después hicieron lo que era impensable en cualquier moto.
La noticia corrió rápidamente entre los corredores de Off-Road y pronto más personas copiaron lo que los Ekins habían hecho, que en el medio se empezó a conocer como "The roughest run under the sun" y en 1967 se volvió la carrera que hoy conocemos.
Dave Ekins ganó un par de medallas de oro en el ISDT e ingresó en el Motorcycle Hall of Fame, inventó la riñonera con velcro y fundó la compañía Sunline. La Baja 1000 inspiró otras carreras como el Rally Dakar. La pequeña compañía japonesa que nadie tomaba en serio cambió el mundo de la motocicleta y Baja? pues no ha cambiado mucho, todo sigue picando, mordiendo y cortando; cualquier viaje en cualquier moto sigue siendo una aventura y no hay nada como tener tu moto apuntando hacia el sur, acelerando, viendo el mar y sonriendo abajo de tu casco porque es el mejor día de tu vida.
]]>
Pero hubo tiempos donde los letreros hacían más que eso, las personas que hacían los letreros a mano entendían que la arquitectura del edificio influenciaba el diseño del letrero que se le iba a poner. Tenían que saber la edad del edificio, entender los materiales como madera, vidrio, metal o aluminio y su combinación. Las tipografías no se escogían en un catálogo en una computadora o descargados de un sitio u otro, se creaban en el momento y si no le gustaba al dueño las borraban y volvían a hacer hasta que estuvieran satisfechos los involucrados. Cada letrero reflejaba la personalidad del negocio y de su dueño.
Hay algunos negocios que hoy encuentran un valor en pintar los letreros a mano, en ver que esos errores y fallas hacen que todo se vea mejor, único. Hay mucho trabajo involucrado en un letrero a mano y por eso nadie se toma el tiempo de hacerlo. Hay que planear como se va a ver, dibujos, esquemas y sobre todo algo que ya no nos gusta que es esperar porque la pintura a mano toma tiempo.
Nuestra tienda tiene muchos letreros pintados a mano y el año pasado nos presentamos en una expo donde nuestro stand fue pintado a mano durante el show y se podía ver que no era un vinil como todo lo demás que estaba allí. Se notaba que había alguien pintando la madera y no un plotter, habíamos logrado nuestro objetivo que era diferenciarnos.
Hoy vemos que muchos negocios, restaurantes y bares están volviendo a los letreros pintados a mano y no podemos estar más contentos con que estos artistas y artesanos sean valorados una ves más.
]]>Muchas décadas después aún cuando las nuevas generaciones no escuchan Rock clásico, los hermanos gemelos Joshua y Jacob Kiszka junto con su hermano menor Samuel pasaron su infancia escuchando la música que su padre les ponía en un pueblecito de Michigan. Sus papás les compraron unos instrumentos, unos discos viejos y los dejaron solos para que los estudiaran. A los 15 años junto con un amiguito de la secundaria Daniel Wagner como baterista, forman la banda y le ponen el nombre de una persona que vivía en su pueblo Gretna Von Fleet. Hicieron covers de las grandes bandas del pasado al grado de perfeccionarlos y sin ninguna pena suenan justo como ellos.
En el 2014 graban su primer EP en Detroit probando que estos niños eran capaces de llenar arenas o hasta estadios. Lo que se les complicó ya que por ser menores de edad no podían tocar en lugares donde se vendiera alcohol o cervezas y eso limitó mucho donde se presentaron por mucho tiempo. Tras varios EP sacaron en el 2018 su primer disco completo Anthem of the Peaceful Army dandole a la crítica suficiente material para que gustara a todos.
Suenan justo como Led Zeppelin y Rush en su mejor momento... y que hay de malo en eso? Es un homenaje, es el primer efecto del movimiento retro en la música. Ya pasó en los coches, motos, ropa y ahora es en la música... la diferencia es que nos tomó a todos por sorpresa. La primera vez que yo los oí pensé que era alguna canción de Led Zeppelin que yo no conocía y recuerdo como me saltó el corazón de emoción y allí empezó mi gusto por estos chamacos haciendo algo muy conocido y al mismo tiempo nuevo.
]]>Para toda tendencia siempre hay una contra propuesta y vemos que las bicicletas de madera han tenido un resurgimiento. Jóvenes empresarios e inventores, carpinteros habilidosos e innovadores así como constructores de botes están re descubriendo este material natural y sustentable para convertirlo en diseños excitantes con un valor agregado y en muchas ocasiones en bicicletas ganadoras de premios que no son menos que cualquier bici de metal o fibras.
La madera siendo un material renovable es probablemente el material más usado por la humanidad y que ha moldeado el mundo como lo conocemos en la actualidad. Dentro de sus cualidades tiene la capacidad de absorción de vibraciones y absorción de impacto, esto junto con el diseño digital y maquinaria moderna de construcción de partes hacen que podamos adquirir bicicletas increíbles como la Thonet que cuesta 70,000 dólares o la My-Esel con un diseño simple y elegante o la QiruBike con uno de los cuadros con mejor diseño que hemos visto.
Cada vez hay más bicis de madera y seguiremos viendo marcas usar este noble material en diseños totalmente innovadores.
]]>Para el final de la década de los años 20s, Walt Disney creó a Mickey Mouse pilotando un avión en una película animada en blanco y negro, nadie hubiera imaginado que esto fuera a revolucionar la industria del cine sino que iba a inventar el merchandising. Lo último sucedió como una reacción a una crisis, un hombre de negocios buscó a Disney para pedirle el uso del ratón bajo licencia para artículos escolares. Sin ninguna duda firmó el contrato por 300 dólares y dio lugar al primer acuerdo de merchandising. Esto le ayudó no sólo con dinero en la bolsa, sino que le abrió los ojos a que si explotaba sus personajes podía hacer mucho dinero que luego usaría para financiar sus películas y que estos productos ayudaban a hacer más famosos a sus personajes y marca.
En 1933 se creó uno de los productos más famosos y exitosos para la marca, de la mano del fabricantes de relojes Ingersoll (posteriormente Timex) hicieron un reloj muy barato para niños con Mickey Mouse en la caratula y las manecillas eran los brazos del ratón. Este producto fue el que hizo que las dos marcas tanto Disney como Ingersoll pudieran sobrevivir la gran depresión.
Fue en los años 70s que los fans tomaron sus Rolex y los personalizaban poniendo en la caratula el famoso dibujo de Mickey Mouse, la marca ha tenido que salir a dar declaraciones más de una vez que esos relojes no son originales, es decir que era un producto original que más adelante era modificado por terceros. Pero el impacto de la imagen del ratón ha sido tal que aún relojes de lujo han sido expuestos a tener a Mickey Mouse, probablemente como una nostalgia de sus dueños de aquel reloj que tuvieron de pequeños.
Hoy esos relojes de Mickey antiguos valen miles de dolares convirtiéndose en artículos de colección y que se han escrito libros sobre ellos. Hoy Timex ha cambiado, Rolex ha cambiado y el único que sigue igual es Mickey Mouse. Mucho que aprender de merchandising de un visionario con hambre.
]]>Los orígenes de esta bota se da en los años treintas cuando la industrialización cambia el panorama de Estados Unidos, aún a pesar de la gran depresión. Trabajar en la minería, trenes, astilleros o muelles era difícil, sucio y peligroso. Metales filosos o a altas temperaturas, chispas volando, carbón ardiendo o maquinarias en movimiento suponían un peligro constante de lesiones serias o hasta fatales y de esa forma nace la necesidad de ropa de trabajo con protección.
Al mismo dos marcas lanzan al mercado la misma bota, Chippewa (mi marca favorita de todos los tiempos) y West Coast Shoe Company, dirigidas hacia los conductores de locomotoras de vapor, a quienes se les llamaba Ingenieros y que tenían que palear el carbón dentro de la locomotora.
Las botas de ingeniero originales estaban hechas de cuero vacuno grueso y aceitado con una suela muy gruesa con un corte amplio por lo que le pusieron una hebilla para ajustar en el talón y otra en la parte superior. A diferencia de la bota vaquera que era puntiaguda, esta bota tiene una forma redondeada. Su robustez hizo que la bota fuera un éxito inmediato entre la clase obrera de los Estados Unidos.
La segunda guerra mundial puso un freno a esta exitosa bota ya que todas las fabricas pusieron su producción para el aparato militar. Pero al terminar esta llegaron los motociclistas rebeldes y los Hot Rods quienes fueron los primeros en adoptar esta bota como suya y su identidad, además de protegerlos de las cadenas, escapes y demás peligros de las motos.
Eventualmente Hollywood las usó y puso de moda con Marlon Brando en su papel principal y líder de una banda de motociclistas en The Wild One de 1953, junto con unos jeans, camiseta blanca y chamarra de piel cruzada creando el arquetipo del rebelde motociclista.
No mucho después vimos a James Dean en el Rebelde Sin Causa usando estas botas de ingeniero continuando con la vestimenta del rebelde.
Esta vestimenta peculiar y masculina es la indiscutible marca de los rebeldes por muchas generaciones de adolescentes, roqueros y músicos de todas las épocas y en especial los corredores de motos ilegales de Reino Unido en los 60s.
Hoy en día vivimos una época ecléctica donde todo se vale y combina donde estas botas de 90 años de edad siguen apareciendo en todas las escenas y subculturas. Su imagen, robustez y cualidades la hacen una compañera digna de usar todos los días con unos buenos jeans.
]]>
Este proceso sólo funciona con Jeans hechos de mezclilla cruda no pre-encogida, la cual es la mezclilla que se usaba a mediados del siglo XXIX y que fue remplazada por la pre-encogida a mediados de los años sesentas. El proceso de pre-encogido sucede cuando de forma mecánica la tela se estira, encoge y se ajusta para prevenir que se haga alguna deformación posterior a la primera lavada. Cuando se compra la mezclilla pre-encogida desde que te los pruebas ya sabes como te van a quedar siempre sin sorpresas al lavarse. Es sólo lógico que prácticamente toda la mezclilla disponible en las tiendas sea pre-encogida y el resto de la mezclilla cruda sin pre-encoger es sólo para los verdaderos conocedores y fanáticos de los jeans.
Este artículo es justo para este pequeño grupo de conocedores de la mezclilla que quieren que cada par de jeans sea único aunque esto signifique domar sus pantalones por una temporada. La pregunta obligada es como para que hacer esto?... estos jeans se vuelven los pantalones vaqueros más cool del mundo, van a arrugarse, decolorarse y envejecer de una forma única y casi mágica.
Cuando te decidas a comprar jeans crudos, compralos una pulgada más ancha en la cintura y dos pulgadas de largo de pantalón de lo que normalmente los compras. Una vez en tu casa llena la tina de baño con agua templada y métete con tus jeans puestos por lo menos una media hora. Al salir rápidamente remojalos en agua fría y déjalos a secar al aire libre colgados de la cintura de forma vertical. Una vez secos tus jeans estarán tan duros que se podrán parar solos. Cuando te los pongas se van a sentir raros pero notarás que te quedan perfectos. Por los siguientes días, semanas y hasta meses es importante que los uses lo más posible para que se marquen según tus pliegues, cartera, etc.
Es muy importante aplazar la lavada de los mismos lo más posible, para esto hay desodorantes especiales para mezclilla o hasta el viejo truco de enrollarlos, ponerlos en un ziplock y al congelador por 24 horas, de esta forma el Indigo no se va ir aclarando tanto.
Este proceso no sólo es divertido sino que crea una conexión especial con tus jeans que te va a mantener muy contento con ellos por años.
]]>
En los años 20s en las Ciudades Norte Americanas empezó la guerra de los periódicos y la imagen que tenemos de esa época es al niño gritando en las calles vendiendo periódicos con esta boina en particular. Este fue el primer gran auge del Newsboy Cap y de allí su nombre. Es curioso el cambio de clase trabajadora a la alta aristocracia y posteriormente un símbolo de clases bajas.
En los anos 30s y 40s ganó mucha popularidad gracias a que el código de vestimenta se relajó y los coches tenían techos más bajos que no permitían sombreros de ala alta.
Posteriormente en los años 50s y 60s el Newsboy Cap se fue haciendo más pequeño y plano hasta volverse la boina que todos conocemos, siendo un símbolo de liberalismo y modernidad, siendo la primera imagen que se nos viene a la mente con el máximo cliché parisino.
En los infames 80s hubo otro resurgimiento de esta boina y podemos ver muchos vídeos musicales donde los popstars las usaban. Pero sin duda el nuevo movimiento vintage que estamos viviendo ha traído un nuevo uso para el Newsboy Cap siendo una contra propuesta a los más de 30 años de uso de la gorra de béisbol por todos lados.
Sin duda hoy tiene un gran auge gracias a la increíble serie de televisión Peaky Blinders, donde esta pandilla de mafiosos usan la boina como arma y distintivo de su grupo. Si no han visto la serie se las recomiendo ampliamente.
No es la primera vez que esta boina tiene un resurgimiento en sus 150 años de existencia y por lo visto tampoco la última.
]]>Desde los sesentas Toyota presenta la competencia a la marca inglesa Land Rover y le llama Land Cruiser (falta de imaginación o copia, ustedes decidan) y con el modelo FJ40 de inmediato se ganó la reputación de ser indestructible.
Con un motor gigante de 3.4 litros que da tan sólo 135 caballos de fuerza torque, siendo que en esos tiempos los coches deportivos daban el doble de caballos en motores más pequeños y que en este caso el motor trabajaba sin problemas y duraba toda la vida usando la peor gasolina que uno pueda imaginar. Posteriormente sacaron una versión Diesel y con un chasis muy versátil salieron múltiples configuraciones de tamaño y capacidad lo que permitió que exploradores, bomberos, ambulancias, militares los usaran y hoy la mayoría de los vehículos de este tipo que se ven en África son Land Cruisers.
El Land Cruiser es un vehículo que las modas y los cambios de diseño le han pasado desapercibido ya que desde 1960 hasta 1986 no tuvo ningún cambio y que su frente sea una de las caras más conocidas del mundo automotriz. La comodidad nunca estuvo en la mente de Toyota por lo que carece de casi todos los aditamentos que encuentras aún en el coche más simple moderno y por eso uno de los mantras de este coche es "si no se lo pones no se descompone", de esa forma cualquier persona en un pueblo lo puede reparar.
Casi todas las piezas del chasis son planas por lo que cualquier lámina puede ser usada para repararlo como muchos de los vehículos militares. De hecho el Land Cruiser esta basado en un prototipo para el ejercito Japonés que nunca se fabricó.
Hace muy poco Toyota anunció el final de la producción de los Land Cruisers que se habían vuelto gordos, feos, ostentosos, llenos de gadgets, madera y piel. La marca se dio cuenta con el tiempo en su error de apartarse tanto de su origen y por otro lado en mercados como el continente Africano, Australia, centro y sud América todavía se pueden comprar los FJ con la forma original nuevos de agencia.
El coche es ruidoso, inmanejable después de los 120 km/h, el aire hace tanto ruido que no puedes ni escuchar el radio, los asientos son incómodos, los frenos no hacen su único trabajo y todo eso es lo que le da el encanto a este coche. Pero si quieres ir afuera y más allá no hay un vehículo que se le parezca.
]]>
Hoy el indigo es una parte integral y común en nuestras vidas, desde obreros hasta banqueros, roqueros, bebés y adultos mayores, por lo que es fácil olvidar que no hace mucho este era un producto raro y de mucho lujo. Hace algunos siglos este teñido era tan exclusivo que sólo reyes y la alta aristocracia europea podía pagarlo. Era importado con gran dificultad desde las colonias teniendo un status similar al de la sal, pimienta, café, té, seda u oro.
El origen de la palabra viene del griego Indikon y el latín Indicum que significan "el Indio" o "el que viene de la India", la planta misma Indigofera se deja remojar en agua para que segregue el aminoácido en forma de glucosa la cual al poco tiempo empieza a fermentar y se vuelve amarillo por un par de días. En el secado es donde se oxida y coagula en el color azul indigo, una vez seco se hacen pequeñas piedras las cuales se reducen a polvo listo para teñir.
En el siglo 18 el comercio de la República de Genova fue el mayor comprador de Indigo de Europa y como el francés era el idioma comúnmente hablado en el mundo se le llamaba "bleu de Genes" (azul de genova) y que más tarde se derivaría en inglés a "Blue Jeans". Posteriormente se exportó principalmente al pueblo francés de Nimes donde se trabajaba para hacer ropa para la corte real y se le empezó a llamar a Tenue de Nimes (teñido de Nimes) y que posteriormente en Estados Unidos se le diría "De Nimes" hasta el ahora famoso Denim.
La fiebre del Oro en Estados Unidos generó una demanda por ropa de trabajo y el azul indigo tan de moda hizo que la demanda de la materia prima se fuera a los cielos. Al final de la década de 1860 el químico Alemán Adolf Von Baeyer creó un Indigo artificial con resultados casi idénticos al natural facilitando su acceso y bajando los costos radicalmente. Aún cuando la fiebre del oro prácticamente se había terminado, la alta industrialización de Europa y América hizo que el Indigo fuera altamente buscado. Una vez reservado para la realeza el Indigo era ahora para las masas y las clases trabajadoras.
La patente de Levi Strauss es muy polémica, ya que no fue el primero en hacer un pantalón de mezclilla con remaches para durabilidad, pero pudo conseguir 70 dólares de un inversionista para patentarlo y así cerró el paso a la competencia y se convirtió en la compañía de mezclilla más exitosa del mundo.
Hoy son muy pocas las compañías que siguen usando Indigo natural, la mayoría están basadas en Japón como Momotaro que importan el Indigofera de Brasil o el Salvador donde se cultiva en pequeñas cantidades y que son ligeramente más claros que el Indigo artificial.
Aparte de estas raras excepciones la mezclilla está echa con Indigo sintético cuya saturación de color es mejor al natural y su producción es más fácil, barata y amigable con el medio ambiente. Nuestra obsesión con el misterioso color azul es más fuerte que nunca, aún 5000 años después de su descubrimiento con su uso casi diario y nuestra atención puesta a él viendo como va cambiando su color, se va decolorando, se le van haciendo marcas, envejece y se va haciendo más interesante... justo como nosotros.
]]>
Según la leyenda Favre-Jacot una tarde al terminar un reloj complicado salió de su taller y quedó maravillado por el cielo de invierno, las estrellas le recordaron la complicación de sus relojes y así decidió llamar a su compañía como el punto más alto del firmamento Zenith y tomó la estrella como su símbolo. Esto sucedió en 1911 cuando se volvió una empresa pública y se volvió una compañía de verdad.
Durante la primera guerra mundial los soldados en las trincheras empezaron a utilizar los relojes en la muñeca en vez de tenerlos en los bolsillos para poder ver la hora más rápidamente y así surgen los relojes de muñeca. Zenith se volcó hacia los cronografos de muñeca que eran muy populares en ese momento. En 1929 fue declarado el reloj más preciso del mundo.
La maquinaria más famosa de Zenith fue desarrollada en los 60s siendo uno de los primeros relojes automáticos creados y le llamaron "El Primero" que se volvió otra vez el cronografo más preciso del mundo con una reserva de energía de 50 horas algo increíble aún en el 2020.
Los 60s y 70s trajeron consigo los relojes de cuarzo que eran mucho más baratos, por lo que la marca decidió destruir toda la herramienta y maquinaria para "El Primero" y todos los relojes automáticos de la marca. Esta tarea fue encomendada al Ingeniero Charles Vermont quien horrorizado con esta orden decidió esconder en el ático de la compañía los planos, herramientas y 150 maquinarias de relojes. En 1981 Ebel compra Zenith y Charles Vermont revela el secreto que había escondido y Zenith comienza de inmediato a hacer "El Primero" otra vez a partir del 86. Para los que hasta ahora siguen peluseando a Zenith no se les olvide que todos los Rolex Daytona desde 1988 hasta el 2001 traían la maquinaria Zenith "El Primero" y que entre los coleccionistas tienen un gran precio de reventa.
Zenith ha seguido con la producción de El Primero con un precio muy modesto para lo que es realmente el reloj y que para los amantes de los diseños Vintage es la oportunidad de tener un Reloj viejo-nuevo.
]]>
Lo que más nos llama la atención es que Roland "Rollie" Free va sólo con un traje de baño y unos zapatos. A sus 48 años de edad no era una varita de nardo y el equipo de moto suponía un sobrepeso por lo que ese mismo día decide romper el record de velocidad existente hasta ese momento con la friolera de 241.905 kilómetros por hora. Incluso hoy en día con la tecnología y motos actuales ir a esa velocidad es algo admirable, imagínense hace 70 años y con esa moto.
Abajo de los testiculos (que terminaron sin daños) de Rollie se encuentra una Vincent HRD Black Lightning con una pequeña modificación que le entregaba 72 caballos de fuerza torque. Aún hasta los años 50´s estas motos se consideraban las motos más rápidas que se podían comprar de agencia.
La historia de esta marca británica terminó en 1955 sólo 7 años después de la hazaña de Rollie, terminando con una marca que había iniciado en 1928, cuando Phillip C. Vincent compra quebrada la compañía H.D.R. Vincent venía de una familia adinerada de rancheros en argentina, por lo que tuvo el capital suficiente para desarrollar motos de alto rendimiento.
Por décadas Vincent HDR desarrolló tecnología y motos emblemáticas como la Black Shadow, la Rapide Serie C o la Comet. La Vincent se diferenciaba de las demás motos por un velocímetro muy grande adelante del manubrio donde los constructores mostraban con orgullo y confianza que la moto llegaba a los 150 kilómetros por hora, velocidad que hasta ese tiempo era algo fuera de este mundo.
Vincent era un tipo obsesivo con la calidad y los detalles lo que lo llevó al éxito y al mismo tiempo al fracaso. Se dice que la compañía nunca llego a tener utilidades aún a pesar del alto precio de las unidades.
Las motos estaban hechas con tanta calidad que rara vez se descomponían y se estima que más de la mitad de las 12000 motos que se hicieron hasta 1955 siguen existiendo.
Vincent fue un visionario ya que con la llegada de la fibra de vidrio a principio de los 50s hizo una cubierta para sus motos emulando un Bentley, pensando que eso levantaría las ventas. Los años 60s y 70s vio la llegada de estos fairings en las motos dándole la razón una vez más a Vincent quien estuvo adelantado a su época.
En 1948 Vincent decide demostrar al mundo que tan veloz era su marca, toma una Black Shadow y le hace algunas modificaciones para subir potencia y aligerar la moto. Pero lo más increíble es que el piloto decidiera romper el record de velocidad sin ningún equipo de protección más que un casquito.
Otro record para la marca es que en enero de 2018 Bonhams subasta una Vincent 1951 Black Lighting por la friolera de 929,000 USD siendo la moto más cara vendida en la historia.
]]>